Julia Ortega Carballo de Finca Los Pinos en Puebla se aseguró recientemente un primer lugar en la Copa de la Excelencia de México 2021.
POR CHRIS RYAN REVISTA BARISTA ONLINE
Fotos cortesía de AMECAFÉ
Al crecer en la familia de un productor de café, Julia Ortega Carballo aprendió los pasos para producir café de alta calidad a una edad temprana. Mientras mantiene las parcelas en el estado de Puebla en el sureste de México, también observó cómo este proceso se lleva a cabo de manera suave con el suelo.
“Mi familia no solo me enseñó a producir café, sino también a trabajar con responsabilidad”, dice Julia, “porque el café es un cultivo de gran importancia social y económica en la sierra norte del estado de Puebla y alrededor del mundo”.
Avance rápido hasta el día de hoy, y Julia ha aprovechado estas lecciones para alcanzar alturas impresionantes: el otoño pasado, se convirtió en la primera productora de café en México en recibir la certificación de CO2 neutral para su Finca Los Pinos en Zihuateutla, Puebla. Este verano, Finca Los Pinos atrajo la atención mundial con su actuación en la Copa de la Excelencia de México (CoE) 2021. La variedad Oro Azteca con el proceso de lavado logró el puesto 15 en el concurso de calidad de café con una puntuación de 87,97 puntos.
Finca Los Pinos es la primeraC.offee farm en México para obtener la certificación CO2 neutral.
La importancia de la neutralidad del CO2
Para Julia es un proyecto de una década para llevar Finca Los Pinos a un modelo de sustentabilidad. Reconociendo la importancia de desarrollar una cultura sostenible, primero cambió Los Pinos a la producción orgánica.
«Sin embargo, me di cuenta de que esto no era suficiente para ayudar al medio ambiente», dice Julia. Luego se propuso el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono de Los Pinos, lo que llevó al objetivo de la certificación CO2 neutral. “El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero más importantes; Es importante para todas las personas e industrias estabilizar nuestras emisiones ”, dice Julia. «Creo que la producción climáticamente neutra es una medida específica para frenar el cambio climático, ya que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo».
Para lograr la certificación climáticamente neutra, Julia y el equipo de Finca Los Pinos han trabajado con el organismo de certificación internacional SGS para cumplir con los estándares de su estado climáticamente neutral ISO 140067. “El proceso fue muy largo y complejo al principio porque no tengo antecedentes ambientales”, dice Julia. «Sin embargo, era importante para todos los que trabajamos en la finca que nuestro trabajo esté validado para que productores y consumidores crean en este sistema agrícola».
Julia dice que aunque Finca Los Pinos ha estado produciendo café de alta calidad durante mucho tiempo, existe una conexión directa entre el café de calidad y las prácticas climáticamente neutrales. “Este tipo de agricultura mantiene y mantiene el suelo”, dice. Y la dieta se verá reflejada en una fruta de gran calidad y gran sabor ”.
Finca Los Pinos‘La variedad Oro Azteca ocupó el puesto 15 en la Copa de la Excelencia México 2021.
Subproductos de la producción de café
La certificación CO2 neutral no solo ayuda a Finca Los Pinos a producir un excelente café, sino que también está ligada a las diversas formas en que la finca recicla los subproductos de la producción de café. “Usamos los posos de café para compostar y nutrir nuestro suelo, así como la taza de café de pergamino”, dice Julia. «Usamos una parte diferente de la pulpa para hacer mermelada y café molido, que además de tener un sabor delicioso, es un producto rico en fibra, proteínas, minerales y omegas».
Con los últimos resultados de la Copa de la Excelencia México 2021, Julia se enorgulleció de que Finca Los Pinos demostrara la inmensa calidad de su finca sustentable. “Estoy feliz y feliz de que se reconozca la calidad de un café que protege el medio ambiente y está comprometido con el planeta”, dice. «Rompimos el mito de que un café de esta categoría no puede competir en concursos internacionales de especialidad de café».
Quées el siguiente
Ahora, con algo de atención global, Julia está emocionada de continuar operando Finca Los Pinos de una manera que respete la tierra y promoviendo estas prácticas en otras fincas en Pueblo. «Estamos tratando de replicar este modelo ya validado para ayudar a los pequeños y medianos productores a mejorar sus condiciones de vida, no solo económicamente sino también socialmente y por supuesto ecológicamente», dice. «Cuatro generaciones me han inspirado a enviar un mensaje positivo con una taza de café y hacer de Finca Los Pinos un reflejo de ello».
Puedes encontrar más información sobre Finca Los Pinos aquí.
Hoy examinamos los orígenes de la producción de café en Taiwán y la dirección en la que se está desarrollando el café de especialidad taiwanés.
POR EMILY JOY MENESES ESPECIAL DE LA REVISTA BARISTA ONLINE
Imagen de portada cortesía de Vernon Raineil Cenzon para Unsplash
Cuando se trata de Taiwán, la mayoría de la gente piensa en el té, pero ¿sabías que el país también tiene una sólida industria del café? Desde que China introdujo el té en Taiwán a finales del siglo XVIII, el té ha sido históricamente uno de los productos de exportación más importantes de la nación insular. Se beneficia de Taiwánlas condiciones ambientales ideales, como aire húmedo, suelos ricos en nutrientes y regiones montañosas.
Pero no fue hasta finales del siglo XIX que el café se convirtió en una parte integral de la producción agrícola del país después de que los británicos y japoneses lo introdujeron. Hoy en día, el mercado del café taiwanés sigue creciendo y hasta que la pandemia cambie los planes, se deberían celebrar varios Campeonatos Mundiales del Café en Taipei, Taiwán.capital de este año.
El clima fresco, el suelo rico en nutrientes y las altas cadenas montañosas hacen de Taiwán un lugar ideal para cultivar café y té. Foto cortesía de Eric Barbeau, vía Unsplash.
Los cafés llegan a Taiwán
En 1884, Taiwán recibió sus primeras plantas de café de manos de los británicos. La producción de Arábica creció exponencialmente después de la ocupación de Taiwán por Japón a principios del siglo XX. Los japoneses amantes del café trajeron más plántulas de café de Hawai y las plantaron en el condado de Yunlin.
Los japoneses cultivaban café como cultivo de lujo para enviar a su propio país. Algunos incluso dicen que el café se enviaba a menudo como tributo desde Taiwán al emperador japonés. A lo largo de los años, el café se convirtió en un favorito entre los habitantes de Taiwán, y eventualmente rivalizó con el té que era popular en los hogares de generaciones anteriores.
Regiones productoras de café de Taiwán
Hoy en día, la producción de café en las regiones taiwanesas de Alishan y Taiwu Village en el condado de Pingtung es de suma importancia. Sin embargo, el condado de Yulin sigue siendo el productor de café estrella del país, con un clima y una altitud similares a las famosas Montañas Azules de Jamaica. La alta montaña, el suelo volcánico, las temperaturas frescas y la abundancia de agua de manantial en esta región dan como resultado un increíble frijol arábica con baja acidez y notas de frutos secos y cítricos.
Cafés especiales en Taiwán hoy
Hoy en día, gran parte del café que se consume en Taiwán se importa de otros países y Japón sigue siendo el principal importador de café taiwanés. Sin embargo, los productores de café del país esperan que su industria continúe expandiéndose. La Asociación de Cafés Especiales anunció que en 2021 el Campeonato Mundial de Tostado de Café, el Campeonato Mundial de Café en Buenos Espirituosos y el Campeonato Mundial de Arte Latte se llevarán a cabo en noviembre de 2021 durante el Salón Internacional del Café de Taiwán; Los eventos se han pospuesto debido al COVID-19, pero se espera que Taiwán albergue eventos de la Copa del Mundo en un futuro cercano.
Además, Alliance for Coffee Excellence presentó recientemente café taiwanés en su colección privada de subasta de café de Taiwán; el café de mayor clasificación obtuvo 89,77 puntos y se vendió a $ 500,50 / libra, un total de $ 22.067,05.
Dentro de poco
En nuestra próxima edición de Explorando la escena del café de Taiwán, veremos varios cafés taiwaneses, sus perfiles de sabor y las empresas que están dando vida a la escena del café de Taiwán.
SOBRE EL AUTOR Con sede en Los Ángeles, Emily Joy Meneses (ella / ella) es escritora y músico apasionada por la cultura y el cuidado colectivo. Puedes encontrarla regularmente en Echo Park Lake, beber un cortado y escribir diarios sobre astrología, arte, Cruce de ciervosy sus sueños. Descubra sus poemas, cuentos y paisajes sonoros en su sitio web.
La región española de Valencia es una de las zonas de cítricos más famosas del mundo. Toneladas de naranjas, limones, pomelos y limas se exportan desde este fértil rincón del Mediterráneo y aportan un toque de sol español a nuestros supermercados. Pero aquí es exactamente donde radica el problema: más allá de este puñado de monocultivos intensamente gestionados, la tierra de la vida se retira. Muchos cientos de variedades raras de cítricos están en peligro de perderse para siempre, y el enfoque en la producción en masa está devastando el paisaje.
Aquí es donde entra Vicente Todolí. Después de décadas de trabajo en las artes (el pico de los cuales fue siete años como director de Tate Modern. Actualmente es director artístico del Pirelli Hangar Bicocca en Milán) tuvo un cambio dramático y decidió regresar a España y enfocar sus energías. en construcción de un huerto botánico. Todolí Citrus Foundation es un exuberante paraíso de cítricos en Palmera, Valencia, con más de 400 variedades de cítricos en aproximadamente 40.000 metros cuadrados. Un proyecto apasionante si alguna vez hubo uno, pero la decisión de Todolí puede no haber sido tan de izquierda como parece: las profundas conexiones entre el arte y los cítricos se remontan a la familia Medici en la Italia del siglo XVI, y él ve muchas similitudes entre comisariado un museo y cura su colección de cítricos.
Vicente Todolí
¿De dónde vino la inspiración para diseñar este jardín?
Hay dos objetivos, supongo. Primero, debo mencionar que soy la quinta generación de especialistas en cítricos, por lo que crecí rodeado de cítricos. En algún momento, mi padre vio la oportunidad de comprar el huerto de mi vecino y comenzar una pequeña colección de unas 25 variedades. Probablemente fue a mediados de los 90. En ese momento, yo era el director fundador del Museo Serralves en Portugal, por lo que la pequeña granja de naranjos era solo una actividad secundaria menor y mi padre tomó el control de ella. Pero estaba feliz de que yo estuviera interesado en la agricultura. Dijo «Bienvenido de nuevo a la familia».
Bien, aquí puedo combinar mis dos intereses, el arte y la agricultura, y crear un “museo” que cambia todos los días con las estaciones. La colección no tiene por qué cambiar, se actualiza sola ¡Así que este será mi museo de cítricos!
Mi padre murió en 2003, justo antes de que me mudara a Londres para dirigir la Tate Modern, por lo que a nadie le importaba el jardín de cítricos. Mi hermano (que se había hecho cargo del negocio familiar) le pidió a uno de sus trabajadores que cortara el césped, pero las malas hierbas eran tan altas que dañaron muchos árboles, lo que me rompió el corazón. Luego, alrededor de 2009, hice un libro sobre Ferran Adria con el artista Richard Hamilton. Comida para el pensamiento. Pensamientos sobre la comida. Fui al sur de Francia y conocí a un hombre allí con cientos de variedades de cítricos en macetas; hace mucho más fresco allí, por supuesto, así que las llevó a un invernadero en invierno. Le pregunté a Ferran: «¿Cómo es posible que este tipo esté haciendo un esfuerzo tan increíble en un área que no es conocida por los cítricos, pero nadie en mi área, Valencia?» Él respondió: “¿Por qué no lo haces tú mismo? Y luego algo hizo clic.
Entonces, ¿podría explicarnos cuál es su huerto botánico?
Bueno, la Fundación Todolí Citrus es un lugar para cultivar todas estas variedades de cítricos, pero las comisaré como un museo, como digo. Lo llamo mi huerto botánico e involucra todos los sentidos. Debido a esto, los árabes en España pensaron que el lugar más cercano al paraíso era un jardín de cítricos rodeado por un muro. Especialmente en abril y mayo se pueden ver flores, cítricos baby y también cítricos maduros. Es como ver la vida de generación en generación. Dai Dai en la cultura japonesa, o continuidad.
El plan original era comenzar a unos 6000 metros, por lo que tal vez 50 variedades. Pero luego descubrí que estaban planeando un proyecto de urbanización masiva en un terreno cercano. Así que fui al alcalde y le sugerí mi idea de dejar de construir el jardín. Algunos viajeros del siglo XVIII lo describieron como el más fértil. Está en lo que fue la zona más fértil de Europa en el siglo XIX, y quería mantenerla a salvo de asesinatos. No tengo hijos, así que es un tributo a mi familia y una especie de legado, y los árboles serán mi descendencia. Seguí comprando, comprando y comprando, y finalmente el alcalde aceptó el proyecto y se le otorgó el Interés de Defensa Ambiental.
Y como alguien que ha construido toda su carrera como comisario de arte, ¿puede hablarnos sobre las conexiones entre estos dos mundos?
Cuando comencé a investigar, encontré un vivero cerca de Pistoia, Toscana, que de alguna manera estaba vinculado a la colección de cítricos Medici. Fue en este punto que aprendí sobre la conexión entre el arte y los cítricos, ya que ambos fueron recopilados, y cuanto más investigué, más en común encontré con el arte. Ya había dejado la Tate Modern, así que pensé: “Está bien, aquí es donde puedo combinar mis dos intereses, el arte y la agricultura, y crear un ‘museo’ que cambie todos los días con las estaciones. La colección no tiene que cambiarse, se actualiza sola. ¡Así que este será mi museo de cítricos! »
Las creaciones culinarias también son parte de mi misión de proteger las tierras de cultivo reducidas. El viejo argumento es: «Se está renunciando a las tierras agrícolas porque no son rentables». Es un gran punto de venta para la urbanización. Entonces, si puede demostrar que puede hacer un negocio exitoso en un lote pequeño, no necesita depredadores urbanos.
Hay una razón importante por la que los Medici investigaron tanto sobre los cítricos. Ya en el siglo XIV, uno de los neoplatónicos más importantes de Florencia publicó una especie de investigación sobre “Arte y Antigüedad” en la antigua Roma. Esto explicaba que el arte era muy general y estaba bajo el paraguas de la «ópera» – podía ser pintura o música, pero también podía ser jardinería o agricultura – todos tenían el mismo valor. Para ser llamada ópera, tenía que tener un legado, más grande que la vida.
¿Y cómo se relaciona el jardín con el mundo de la gastronomía?
Bueno, también se me ocurrió la idea de convertir el cobertizo de herramientas de mi padre en un centro de investigación gastronómica para que los chefs puedan venir y experimentar con los cítricos. Las creaciones culinarias también son parte de mi misión de proteger las tierras de cultivo reducidas. El viejo argumento es: «Se está renunciando a las tierras agrícolas porque no son rentables». Es un gran punto de venta para la urbanización. Entonces, si puede demostrar que puede hacer un negocio exitoso en un lote pequeño, no necesita depredadores urbanos.
Hemos ofrecido tours de degustación para todo tipo de grandes chefs, Michel Troisgros, por supuesto Ferran Adria, Quique Dacosta con un restaurante de 3 estrellas cercano (Denia), MªJosé Sanromán, 1 estrella Michelin (Alicante) y Ricard Camarena de Valencia tiene 2 estrellas Michelin. . También enviamos cítricos raros a Albert Raurich von Dos Palillos (Barcelona), y Andoni Aduriz Mugaritz en España para cocinar varios platos con ellos. Las bebidas espirituosas de Jensen’s de Londres también habían experimentado con diferentes tipos, y más recientemente con Fernando Sáenz en Logroño, un heladero de vanguardia que ha desarrollado nuevos helados con nuestros cítricos. También Ambra dei Boshi en Turín. Queremos que otras personas usen estas frutas menos comunes en otros chefs para usar sus recetas para promover la biodiversidad.
Vicente Todolí
¿Solo desea conservar especies de cítricos raras y en peligro de extinción y seguir investigando, o desea que estas variedades estén ampliamente disponibles, por ejemplo, en los supermercados?
Sí, creo que en algún momento la fruta que solía ser un nicho puede abrirse camino en el mercado principal. Por ejemplo, cuando el kumquat comenzó hace 20 años, nadie lo sabía, ahora está disponible en el supermercado. Las naranjas sanguinas son iguales, normalmente solo se consumen en Italia, pero ahora los científicos han descubierto que este color (antocianinas y licopeno) es rico en antioxidantes y se están volviendo cada vez más populares. Lima de dedo australiana, también bergamota. Cuando los usa un gran chef, se vuelven más populares, o al menos en algunos departamentos especializados del supermercado. Esto significaría más oportunidades para los productores de cítricos y la salud de la madera para combatir el abandono de las tierras agrícolas.
¿Y cuál es la importancia de la biodiversidad en los cítricos?
Las diferentes especies también son cruciales para la investigación. La mayoría de los cítricos se elaboran mediante injertos, por lo que es necesario tener árboles reales, no solo semillas, para que seamos un recurso muy útil. También estamos trabajando en una serie de estudios sobre la cidra y las posibles propiedades antitumorales de la medicina. También estamos trabajando con el IVIA (Instituto Valenciano de Investigación Agrícola) para desarrollar variedades híbridas que puedan combatir el HLP, utilizando cítricos raros para ver si pueden usarse como portainjertos resistentes. Una vez que los tenga, puede usarlos, investigar y experimentar y ver qué funciona.
