Tres preguntas con Ana María Donneys de Café Primitivo en Quindío, ColombiaDaily Coffee News by Roast Magazine

Ana María Donneys, propietaria de Café Primitivo. Todas las imágenes cortesía de Café Primitivo.

Ana María Donneys nació en una familia de café en Quindío, Colombia en 1993, poco después de que se desregulara el mercado del café y los precios del café verde colapsaran en 1989.

Su abuelo, Primitivo Correal Barrios, era dueño de cinco fincas, y Donneys creció escuchando conversaciones en la mesa del desayuno sobre las dificultades de cultivar café ahora que el precio lo dictaba el mercado abierto.

"Toda mi vida he visto que el café no es un buen negocio", dijo recientemente Donneys a DCN. "Toda mi generación lo hizo. No soñamos con trabajar en el sector cafetalero. Queríamos cosas diferentes: estudiar y buscar un buen trabajo”.

Así que Donneys se fue a Bogotá para sus estudios universitarios y se quedó por una carrera, aunque las presiones de ser la única nieta de su abuelo nunca estuvieron lejos de ella.

"Sabía que tenía que lidiar con eso [the farms] Eventualmente, pero no quería", dijo Donneys. "No vi futuro en el café".

Al crecer, Donneys no entendió el amor de su abuelo por cultivar café, pero siempre apreció su pasión por el trabajo y la dedicación a las personas que empleaba. Cada vez que ella le sugería cambiar la cosecha a algo más rentable, él siempre le explicaba que el café era una actividad social y que nunca podría despedirse de las personas que trabajaban con él.

Donneys dijo: "Creo que fue la gente la que hizo que se quedara con el café".

Cuando su abuelo murió en 2016, el deseo de Donney de honrar su legado haciéndose cargo de las granjas eclipsó cualquier sueño que tuviera de vivir en la ciudad. Con todo el apoyo de su madre, regresó al Quindío.

Donneys dijo: "Creo que mi mamá creía en mí diez veces más que yo".

Poco después de tomar su lugar al frente de la empresa, Donneys comenzó a lamentar no haber pasado más tiempo aprendiendo sobre la producción de café de su abuelo. No sabía nada de café, y sus empleados eran las mismas personas que veía caminando por las fincas cuando era niña. Eran escépticos, dijo.

Cuando empezó a visitar los campos por su cuenta, la recibieron con silbidos, silbidos y una falta general de respeto. Ella respondió aprovechando todas las oportunidades para aprender sobre el café. Tomó clases, se convirtió en Q-Grader, comenzó a cultivar cafés especiales y experimentó con técnicas de procesamiento y fermentación poscosecha.

“Cuando vieron que estábamos haciendo mejor café y vendiéndolo a un precio más alto y que les pagaban mejor, comenzaron a respetarme”, dijo Donneys.

En sus primeros dos años como gerente de Café Primitivo, nombre que le dio al negocio en honor a su abuelo, fue ecuánime. Para 2020, Donneys esperaba ganar aún más dinero para pagar algunas deudas comerciales, pero luego se enfrentó a dos dificultades inimaginables: la pandemia de COVID-19 y la muerte inesperada de su madre.

"He aprendido a ser resistente", dice Donneys. "Cada episodio difícil de mi vida me ha dado el impulso para empezar de nuevo. Ha mejorado nuestras granjas, nuestro negocio mejor y nuestra historia mejor. Siento que seguiré adelante con lo que soñaron y ahora es mi turno de soñar con lo que me dieron".

Recientemente me reuní con Donneys y le hice estas tres preguntas:

¿Qué es lo que más te emociona del café?

Me encanta con el café por tiempo, temperatura, [and] diferentes fermentaciones. Me siento como un científico haciendo diferentes experimentos y esperando un resultado en la mesa de cata. Es sorprendente ver lo que sucede cuando un café tiene otras 12 o 20 horas en el proceso de fermentación. Me gusta dividir el mismo lote en diferentes tiempos y temperaturas y jugar con los niveles de levadura. Es maravilloso cuando un café obtiene uno o dos puntos más en la escala SCA solo porque fermenta 20 horas más.

¿Qué es lo que más te molesta del café?

La mayoría de las personas que trabajan en la finca tienen más de 60 años. Creo que querrán trabajar con nosotros durante otros cinco o diez años. Después de eso, no tendremos suficiente gente para hacer el trabajo requerido para la producción de café, así que ese es uno de los mayores desafíos en este momento. Tenemos que hacer que la tecnología sea accesible [for smaller farms]. Actualmente la tecnología que existe para los países productores es para grandes haciendas como en Brasil. Necesitamos la tecnología aquí en Colombia, no porque queramos reducir la cantidad de personas que trabajan para nosotros, sino porque en unos 10 años no habrá suficientes personas trabajando para nosotros.

Otro desafío es que los inventarios se están volviendo muy caros. Han subido un 150 % año tras año, y algunos han subido un 200 %. Aunque tenemos mejores precios para el café, los suministros son cada día más caros. Será muy difícil para nosotros mantener nuestra finca porque el costo de producción de café será muy alto y no creo que las existencias vuelvan a bajar.

¿Qué harías si no hubiera café?

Nunca me vi trabajando en el cafetal. Estudié en Bogotá y trabajé para ProColombia, una organización que trabaja para promover el turismo, la inversión internacional y todas las diferentes exportaciones en Colombia. Cuando murió mi abuelo, recibí una invitación para trabajar con él. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es como la industria del comercio y el turismo para Colombia. Fue una gran oportunidad, así que creo que por ahora seguiría trabajando con ProColombia o con el ministerio en Bogotá.

¿Hay alguien en el café que te inspire? Nomine a esta persona para la función continua de las Tres preguntas de DCN.

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