Andrew Jefford: "Tal vez estén pensando en 'bebedores como el roble'". ¿De verdad?'


Hace poco nos lanzaron un dardo electrónico jarra Lector Tim Frances de Kent. Aterrizó en la pantalla de la editora de nuestra revista, Amy Wislocki; Amy me lo arrojó a través del espacio virtual y sugirió una respuesta de columna larga. "Aquí hay un fanfarrón", comenzó Tim. “¿Cómo califican sus expertos un vino que creen que está intelectualmente bien hecho pero que realmente les desagrada? He probado vinos que puedo admirar desapasionadamente, pero prefiero clavarme tenedores en los pies que beberlos. Debe ser un enigma para los profesionales, ¿verdad?

Timo: Sí. Veamos primero algunos disgustos. Pocos son universales, aunque no conozco a un solo escritor o juez que admire los vinos que podrían describirse como 'de roble'. A veces se hacen concesiones culturales (tradicionales la Rioja, decimos); A veces la experiencia nos anima a esperar que con el tiempo el roble se absorba (Baby Grand Burdeos). De lo contrario, estamos perdidos. Sobre todo porque es una mancha que la mayoría de los productores podrían ahorrar dinero si no se comprometen. Tal vez piensen "bebedor como el roble". ¿De verdad?

Luego se va a los prados de la subjetividad. En general, no me gustan los vinos tintos con mucha acidez, a menos que esa acidez refleje una larga temporada en un clima límite y esté acompañada de sabores frutales que la acidez hace jugosos. Pero los vinos austeros, de labios finos, ácidos al 12 % o al 12,5 % de cualquiera de los colores, cultivados en climas cálidos y a menudo descritos por mis pares como "envueltos herméticamente" y generalmente recolectados antes de la madurez, me dejan después de tomar uno de los tenedores de Tim y considerar qué pie es mejor pinchar. Mis colegas, por otro lado, quieren decir "bien envuelto" como un elogio.

Creo que mi disgusto por los vinos con pasas (a diferencia de los vinos con fruta fresca) es compartido universalmente, y estos son particularmente terribles cuando el mismo vino ha sido profusamente equipado con roble y acidez. Tampoco me gustan los tintos suaves, sin taninos, o aquellos cuyos taninos son finos, secos y polvorientos (lo que a menudo significa que son adaptados o de roble) en lugar de texturados, jugosos y masticables (de pieles de uva) . Sin embargo, parece que a muchos expertos les gustan estos vinos, al menos en términos de sabor, mientras que muchos expertos critican un mayor contenido de alcohol, del cual soy completamente agnóstico. Pruebe el vino primero, eso es todo, antes de mirar la etiqueta.

Pero las antenas de Tim (sospecho) comienzan a ondear en este punto. Dispuse los parámetros anteriores como si fueran binarios, pero no lo son. Son escalas deslizantes con una tonalidad matizada. Un clima cálido del 12,5% "muy enrollado" Chardonnay puede ser el resultado de diferentes porciones de cosecha en lugar de una sola cosecha temprana; en realidad puede estar más cerca del 13,5% que del 12,5%; Puede provenir de un viñedo maduro y bien situado y tener atractivas notas cremosas a levadura de la fermentación en barrica. Entonces calentaría algo; entonces podría caminar de puntillas en un segundo vaso. Lo mismo ocurre con un tinto con algo de fruta con pasas... si tiene un perfil de tanino generoso, poco o nada de roble al tacto, y las notas de pasas se mezclan con la sensual fruta de la mora y una atractiva terrosidad en el final. Todo depende.

Esa es la verdad: no hay reglas. Tenemos que acercarnos a cada vino con absoluta apertura y un paladar sin disimular. Los escritores y críticos deberían tratar de ser misericordiosos mientras saboreamos algo para todos. Nuestra evaluación cualitativa debe ir más allá de las preferencias personales, incluso si debe reflejar con precisión nuestras percepciones. Si el roble es palpable o la fruta es rosada, dígalo con calma neutral; Ambas son características de un vino que puede o no parecernos estéticamente agradable. Esto permite al lector comprender las características de un vino antes de tomar su propia decisión de compra. (Soy un crítico de las partituras en general, pero permítanme decir aquí que esta es una de sus ventajas: la descripción detalla cómo es el vino, mientras que la partitura en sí es una abreviatura útil para expresar entusiasmo, o falta de él).

La prueba definitiva, por supuesto, es la distinción entre admiración y deseo. Pocos escritores o críticos de vinos compran incluso el 5% de los vinos que califican alto para sus propias bodegas. Los más del 95 % son admirados, aunque es posible que contengan un 10 % o un 15 % de perforaciones elaboradas en los pies. Sin embargo, menos del 5% es realmente deseable. Pero para eso hay que leer entre líneas.


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    En mi frasco este mes

    De vuelta a Niagara, Ontario, donde me sorprendió la rápida mejora de Gamays. Adorable virtuoso local Tomas Bachelder floreció hacia el final de una cata colosal Wismer-Foxcroft, Gamay Noir 52% Racimos enteros 2020: Equilibrio, fragancia y elevación en la nariz, luego un sabor rico y expansivo con increíble grano y profundidad. ¿Podrá Gamay hacer en Niágara lo que hizo Malbec en Mendoza? Demasiado pronto para decirlo, por supuesto, pero... ¡hmmm!


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