
Andrew Jefford: "Firme y generoso, pero sin vulgaridades ni excesos"

Capas de color en el cielo ante mí: índigo, melocotón, salmón. El oro se incendió en el espejo retrovisor. Mientras conducía a través de los viñedos aislados y helados de mistral de Babeau-Bouldoux hasta la cercana St-Chinian, pensé en lo que acababa de decir Christine Deleuze de Clos Bagatelle.
“Cuando viniste a visitarnos hace diez años”, me recordó, “dijiste que teníamos que esperar otra década para un gran avance en el mercado. Hoy dijiste que tenemos que esperar otra década o dos. Entonces, ¿cuándo sucederá exactamente?
Los productores de St-Chinian me pidieron que juzgara su competencia Vins Virtuoses este año, tal como ayudé en 2013. Les acababa de dar un informe sobre la degustación y mis pensamientos sobre los desafíos que enfrenta la región de Languedoc en general, y el papel de St-Chinian en la región en su conjunto. La pregunta de Christine era justa. Los cultivadores siguen intentándolo; los vinos siguen mejorando. El mercado persiste.
Desafortunadamente para Languedoc, sus denominaciones corren de este a oeste en lugar de norte a sur, por lo que no hay diferencias climáticas claramente graduadas para explorar, solo una deriva silenciosa hacia el sur desde Pic St-Loup. Corbières. Son las sutilezas aún oscuras del suelo y la topografía las que distinguen a estas denominaciones mediterráneas.
Desafortunadamente, también, la región es tan grande, con tanto vino y tantos actores: el factor de rareza es esquivo, y construir una reputación es muy útil. La estética importa. Ha llevado algún tiempo darse cuenta de que las vasijas de roble pequeñas y los robles nuevos no combinan bien con las variedades mediterráneas y sus vinos maduros y embriagadores. La búsqueda de sabor, textura y encanto más allá de la extravagancia afrutada y el encanto con aroma a tomillo está en marcha, pero es nueva. La veleta de la moda (más importante en el vino de lo que los bebedores de vino creen) ha oscilado en el camino de Languedoc en el pasado, pero no recientemente.
Los legisladores del vino de Francia no han ayudado. El caótico sistema de denominación de Languedoc es un espagueti de regulaciones, y la insistencia en que los productores hagan mezclas y usen ciertas variedades en ciertas proporciones es demasiado controladora. El Languedoc no debe quedar encerrado en una iteración histórica que podría haber tenido sentido en los años 80 y 90, pero que ya no lo tiene. El rápido avance del cambio climático aumenta los riesgos: syrahuna vez que un "mejorador", se convierte en un pasivo.
¿Cómo encontrar una salida a este laberinto? Permitir la autodeterminación para cada etiqueta, espero, emularía el original Chateauneuf-du-Pape Modelo. Se acabaron las mezclas obligatorias: deberían permitirse los vinos varietales. Y amplíe la gama de posibles cepas para incluir las "humildes cepas" nativas a menudo olvidadas (como la Ribeyrenc que el criador de St Chinian, Thierry Navarre, ha defendido durante años). Por supuesto, tales recuperaciones también están en marcha en otras partes del sur de Francia, especialmente en el mismo Châteauneuf (donde las variedades raras están ganando protagonismo) y en la isla de Córcega.
A estas alturas, el oro del retrovisor se había convertido en un hogar de cálidas brasas; se acercaba la noche. Pensé en las dos botellas que me había llevado de la cata, así como en los otros vinos que habían salido en lo más alto de la clasificación Virtuoso (encabezada este año por Clos Bagatelle). Estos son algunos de los mejores del Languedoc: ricos, atractivos y generosos, pero sin vulgaridades ni excesos, y respaldados por algunos de los taninos más sabrosos y carnosos que toda la región tiene para ofrecer.
El panteón de virtuosos no lo establece simplemente la última añada, sino un trío de vinos, incluidas dos añadas más antiguas. Estas añadas más antiguas demostraron que St-Chinian sí puede envejecer, modular y cambiar con el tiempo, dándole una belleza adicional: el punto de envejecimiento. Sir de Roc 2009 de Cave de Roquebrun, Mas de Cynanques Acutum 2013 y el impresionante 2011 de Les Païssels lo dejaron claro.
Con toda honestidad, hay muchos vinos en oferta en el mercado mundial del vino que son dos veces más caros que el mejor St. Chinian, pero solo la mitad de buenos. El avance vendrá, Christine. Algún día.
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