Saltar al contenido

Andrew Jefford: «Los regalos de Baco sostienen nuestra mirada como una procesión»

enero 12, 2022


¿Los enólogos hacen vino o mercados? Criador, por supuesto. Sin embargo, los mercados definen el alcance de los esfuerzos creativos de los productores por lo que recompensan o sancionan. Cuando los mercados son descuidados e insensibles, el criador no tiene más remedio que adaptarse. Es un problema en todo el mundo. Aquí hay un ejemplo.

El Moselle / Moselle nace en el oeste húmedo de los Vosgos, luego serpentea en un largo arco verde hacia el norte a través de Epinal, Metz y (en la margen izquierda) el Gran Ducado de Luxemburgo y gira hacia el este en Wasserbillig en Alemania. Está encajado en el Rin, cerca de Koblenz, entre Eifel y Hunsrück, después de una serie de meandros extravagantes, donde, como escribió Ausonio hace 1.650 años: «Los regalos de Baco mantienen nuestra mirada fija como una procesión» y las laderas «Manténganse erguidos con vides “como en un teatro natural” (traducción de David Parsons en parsonsd.co.uk/moselle.php).

Ausonio viajó hacia el oeste con la corte imperial desde Bingen hasta Bernkastel, luego con el emperador Graciano, de ocho años, tormentoso río arriba hasta Tréveris (Augusta Treverorum). Pero, como los escritores y comerciantes de vino modernos, no más. Es una pena.

El Moselle luxemburgués, la sección de 42 km de la margen izquierda del río entre el debut francés y el final alemán, ofrece grandes capas individuales de viñedos de piedra caliza, arena, yeso y marga orientadas abruptamente al sur, sureste y este. Sus mejores vinos son (como puedes adivinar) estilizados entre la acidez alemana y los sabores alsacianos, ocasionalmente con un poco de esplendor (austríaco) de Wachau. Puede volverte loco de manera convincente Chardonnay; Descubra aquí el Auxerrois delicadamente seco, que Alsacia debe disfrazar de Pinot Blanc. Sus vinos espumosos Crémant tienen finura. ¿Por qué no lo sabemos? El mercado.

En los supermercados belgas, Luxemburg Elbling vende una botella a 4 euros: Desde tales cuestas es una pasada. Pero muchos enólogos son aficionados y envían uvas a una de las seis cooperativas que representan el 61% del vino del ducado; no lo hacen para sobrevivir. La ciudad de Luxemburgo está llena de banqueros privados que cuidan de personas muy ricas: ¿no disfrutarían estas personas de los buenos vinos locales? no parece La mayoría de los restaurantes de la ciudad son de propiedad francesa y los sirven portugueses e italianos, y las listas de vinos están llenas de los aclamados clásicos de Europa. Las ventas junto al río suelen estar dirigidas a los locales que suelen comprar directamente y no quieren pagar más de 12 € por botella por un quaffer suave con 9-10 g/L de azúcar residual. La tradición de colosales rendimientos, que en el pasado superaban los 100 hectolitros por hectárea, y el ridículo nombre “Grand Premier Cru”, que está disponible para todos los vinos AP elaborados con una variedad de uva diferente a la de Elbling y Rivaner, no facilitaron las cosas. el rendimiento no supera los 75 hl/ha y no sabe mal.

Sin embargo, como descubrí en octubre mientras exploraba ocho bodegas con un viejo amigo de la universidad, hay enólogos y bodegas decididos a cumplir la promesa de sus laderas. Max Duhr de Madame Aly Duhr en Ahn limita el rendimiento a 50 hl / ha y produce Rieslings encantadores y elegantes de excelentes ubicaciones como Nussbaum en Ahn y Köppchen en Wormeldingen. Estos se venden en el sitio por menos de € 20: un valor increíble. Su viejo Monsalvat Auxerrois Chardonnay 2005 fue una revelación.

El equipo que André Klein reunió en el Domaine Alice Hartmann en Wormeldingen también produce grandes cosas Riesling de Palmberg y Köppchen, así como de Felsberg en Wintrange y Fels en Grevenmacher; el Hartmann Crémant es vigorizante y fortalecedor, y está bellamente empaquetado. Sunnen-Hoffmann en Schengen produce una gama segura de productos orgánicos, mientras que el vecino Henri Ruppert sigue con pasión a la familia Pinot; hay más valor de Schumacher-Knepper (Wintrange), Domaine Claude Bentz y el Desom más grande (ambos en Remich).

¿Cuándo despertará el mercado y estos esfuerzos serán recompensados? No se. «Up with Grapevines» como aquí debería estar en el radar de todos los amantes del vino. Hasta ahora, lamentablemente, no lo son.


En mi copa este mes

Solo hay 1.200 botellas. Domaine Alice Hartmann, Au Coeur de la Köppchen, Wormeldange Köppchen 2019, ni se hace todos los años. Pero si está buscando una sola botella que ejemplifique la delicadeza, la pureza rocosa, la armonía y la gracia de un buen Riesling del Moselle luxemburgués, entonces este vino concentrado y articulado con calma es para usted. Agradecido Ausonio, bordelés como era, le hubiera encantado.