Saltar al contenido

Presentando la pequeña y obstinada Terra Alta en Cataluña

diciembre 19, 2021


A 160 kilómetros de los bares de vinos naturales iluminados por filamentos de Barcelona se levanta la Terra Alta, una región de la que pocos han oído hablar y menos aún se puede poner en un mapa. Solo su nombre, «Highlands» en inglés, evoca imágenes de una tierra mágica y lejana. Los arcos góticos erosionados, un comercio de azafrán medieval que alguna vez fue floreciente y el gobierno de los Caballeros Templarios durante siglos le dan su mística.

Una de las Cataluña más escasamente pobladas comarcas, o condados, Terra Alta es tenaz, seductora y absolutamente impresionante. También está liderando un renacimiento del vino que está causando revuelo en Berlín, San Francisco y Tel Aviv.

Situada en el extremo suroeste de Cataluña, la Terra Alta es una frontera geográfica, cultural y gastronómica antes de adentrarse en los antiguos reinos de Aragón, Valencia y Castilla. La plaza renacentista de Horta de Sant Joan, centro cultural de la comarca, es testigo de una época pasada de deslumbrante prosperidad. Fue aquí donde Picasso, inspirado por la geometría de la arquitectura local, creó sus primeras obras maestras cubistas hace más de un siglo.

No te pierdas ¡caer!

Reciba lo último en cerveza, vino y cultura de cócteles directamente en su bandeja de entrada.

Recientemente hablé con la estrella emergente de la vinificación española, Francesc Ferré de Celler Frisach, cuya familia ha vivido como agricultores fuera del pueblo de Corbera d’Ebre durante 200 años y es responsable de la próspera escena vitivinícola natural de la región. Fran, como es más conocido, es un autoproclamado «wine punk», pero va mucho más allá. Es considerado y encantador, tiene una sonrisa cálida y un gran respeto por su país, las necesidades de sus antepasados ​​y su fe en un futuro mejor.

He aquí por qué Terra Alta, una pequeña región vinícola en el suroeste de Cataluña, debería estar en su radar
Crédito de la foto: Celler Frisach

«Se necesitaron dos generaciones para recuperarse de la guerra civil», dice. «Ahora estamos sembrando las semillas, tanto física como espiritualmente, para las próximas generaciones».

Corbera d’Ebre vio algunos de los combates más duros de la Guerra Civil española. El casco antiguo fue diezmado en 1938 y sus ruinas fueron visibles para toda la humanidad. La Gran Helada de 1956 paralizó una sociedad rural ya frágil y provocó que muchos se concentraran en las ciudades; con Franco en el poder, el progreso de la España republicana en los campos del arte, la arquitectura y la sociedad desaparecería por completo.

En cuanto al vino, la región giraba en torno a un sistema cooperativo de cantidad sobre calidad que dejaba poco espacio para la experimentación o la expresión individual. Parecía como si Terra Alta se dirigiera hacia lo que Sergio Molino plasmó en sus memorias de 2016 “La España Vacía” (“La España vacía”): un paisaje desolado lleno de fantasmas del pasado.

Pero ha ocurrido lo contrario.

“La mayoría dice que es cuestión de tiempo”, me dice Pili Sanmartín de la bodega Bàrbara Forés, al explicar el creciente interés por los vinos de la Terra Alta. «Pero es más que eso. Fue una cuestión de fe».

Después de dos generaciones de silencio, esta creencia ahora está siendo defendida por la próxima generación de enólogos. Con títulos avanzados, coraje y convicción, logran lo que sus abuelos hubieran considerado inimaginable: colocar Terra Alta en las listas de vinos de todo el mundo.

En el corazón de la Denominación de Origen (Denominación de Origen o DO) de Terra Alta se encuentra la Garnacha blanca, y la región es responsable de un tercio de la producción mundial de esta variedad de uva de increíble valor.

“Es todo nuestro”, dice Ferré, refiriéndose a las cualidades únicas con las que trabaja. «Olvídate de Instagram. Olvídese del mercado. A 1200 pies, es hinojo y laurel, romero y vinagre balsámico. Es la sal de la brisa marina, de la montaña. Es exuberante, sutil y salvaje «.

Año tras año, Ferré y su hermano Joan elaboran vinos con menos intervención, menos fuerza y ​​más finura.

Los pliegues y acantilados de la topografía de la Terra Alta dan paso a una miríada de microclimas con diferentes desniveles y exposiciones que se interconectan panal, un suelo rico en sedimentos arcillosos milenarios depositados por el cercano Ebro. El resultado: vinos blancos maduros, intensos, elegantes, armoniosos, tostados y herbales al mismo tiempo.

Con cada enólogo local con el que hablo, es su orgullo de promover las uvas locales, desde el macabeo blanco hasta los tintos como Cariñena, Garnacha Peluda y la garnacha gris y Morenillo, que son más raros, lo que los une.

La única comarca de Cataluña al sur del Ebro cuyas fértiles llanuras de cítricos y almendros se elevan abruptamente hasta los 400 metros. Els ports Macizo, Terra Alta se encuentra detrás de la cordillera a un promedio de 1,500 pies. La región se encuentra en la encrucijada de los climas mediterráneos y continentales, cuyos veranos calurosos, inviernos fríos y la proximidad al Mediterráneo ofrecen condiciones únicas para la vinificación.

«Los vinos de Francesc Ferré son una canción de amor en la Terra Alta: dinámicos, jóvenes, rurales, desnudos y felices», dice Joan Roca, sommelier jefe de Can Roca en Girona, que ha sido elegido en varias ocasiones como el mejor restaurante del mundo. A pesar de este elogio, Ferré mantiene frases como «Las tendencias van y vienen» o «Yo no intervengo, sino que observo, por respeto a la cosecha anual y en busca de carácter y origen».

Así que aquí está la razón por la que Terra Alta, una pequeña región vinícola en el suroeste de Cataluña, debería estar en su radar
Crédito de la foto: Bodega Bàrbara Forés

Las palabras de Ferré me recuerdan una cita que me encanta de otro catalán que nació a tan solo 64 kilómetros al norte: «La originalidad consiste en volver a los orígenes», así decía Antoni Gaudí.

A Ferré le gusta contarme la historia de su rincón de la Terra Alta; su orgullo de ser primero agricultor y luego enólogo; su manera cargada de metáforas de describir el terruño (Ferré es también un enólogo calificado con un título en ingeniería ambiental). Es su actitud «punk» inherente la que se burla de la moda burdeos de los blancos botones y enólogos externos de primera clase.

La Bodega Bàrbara Forés se encuentra a 10 km de Celler Frisach en una bonita villa del siglo XIX en la capital provincial Gandesa con 3.000 habitantes. Pili Sanmartín y su madre Carmen no solo están comprometidas con la Garnacha blanca, sino también con el resurgimiento de Morenillo, una variedad de uva autóctona de la Terra Alta que bebe más cerca de un pinot que de la Garnacha roja de mayor tamaño. Junto con un puñado de pioneros en la región – Celler Piñol, Vins del Tros, La Fou y Herencia Altès – Bàrbara Forés fue uno de los primeros defensores de la salida del sistema cooperativo en favor de una expresión «más verdadera, más auténtica y honesta» de su tierra, dice Pili Sanmartín.

La bodega brisat, una versión local del «vino naranja» mundial, es de hecho un vino tradicional de la Terra Alta. “No hay nada de naranja”, anuncia Sanmartín con entusiasmo y explica cómo los hollejos de garnacha blanca o macabeo se pueden dejar en contacto con el vino para una mejor conservación, en su caso hasta seis meses. El resultado es un blanco hermoso, potente, maduro, ambarino y de estilo rojo. “Así es como los hacían nuestros antepasados”, dice.

Las palabras de Sanmartín me recordaron mi primer encuentro con Ferré hace casi un año. Estábamos conduciendo su camioneta cuando le pregunté cómo podía conciliar tradición e innovación. “Es como conducir este camión”, dice. “Tiene un parabrisas grande y viejo frente a usted para ver hacia dónde se dirige. Pero sería estúpido no usar estos pequeños espejos para ver dónde estamos «.

Como si su declaración no fuera clara, Ferré sonríe y agrega: «Y hay muchas calles hermosas en la Terra Alta».