Hugh Johnson: "Lo que me puede irritar es el cambio por cambiar"

“Nuevo” es la segunda palabra más popular en cualquier catálogo de ventas. (El primero es 'Gratis').

Los garabateadores no podemos resistirnos a esto: garantiza copias de un tipo u otro. Incluso en el mundo del vino que evoluciona lentamente, donde el espíritu principal del producto es la continuidad histórica, lo “nuevo” vende.

Para alguien como yo con un agudo sentido de la historia, sin mencionar los gustos conservadores, puede ser un poco inquietante. No es realmente el cambio lo que me molesta. Siempre hay margen de mejora. Lo que me puede irritar es el cambio por cambiar. champán tiene ciertos atributos; sabemos qué esperar. vino tintoincluso tan diferentes como son. 'borgoña“Te permite esperar una variedad de rasgos, desde la nariz hasta (con suerte) una buena cola larga.

Las diferentes variedades de uva son las primeras causas. Para ciertos vinos, pueden asignarse a viñedos, o al menos a regiones. Y por supuesto para las añadas. Pero sobre todo, son lo que quieres o al menos esperas cuando eliges y pides tal o cual vino. Puedes llamarlo "tipicidad". La expectativa es la principal razón de las denominaciones contrôlées y sus diversos equivalentes.

En el pasado, el comercio del vino, llamémoslo, tenía una visión más amplia y veía la autenticidad (para decirlo de una manera positiva) menos importante que la “satisfacción del cliente”. Los negociadores mezclaban de forma rutinaria Borgoña y, a menudo, la condimentaban con Argelia; Château Lafite fue una vez "Ermitage'd". Tal vez pueda rastrear el reclamo de autenticidad hasta el barón Philippe de Rothschild en la década de 1920 cuando decidió embotellar toda la producción de Mouton en el castillo. Burdeos.

En la década de 1960, el abogado de los consumidores Ralph Nader provocó un clima de desconfianza que encontró un blanco fácil en el vino. Mientras que los bebedores británicos confiaban en sus comerciantes de vino, el mercado estadounidense después de la Prohibición era menos confiado y sospechaba de un fraude detrás de cada etiqueta.

Hubo daños colaterales. El simple hecho de cultivar uvas no te convierte en un experto en vinos. Había profesionales en Gran Bretaña cuyas habilidades tenían pocas contrapartes en Francia. 'Embotellado en el dominio' podría ser una luz ámbar. En cualquier caso, ¿qué valor tenía la autenticidad si el vino no era demasiado? También puedes ser auténtico e incompetente. Pero si cambia la receta, necesitamos saberlo.

A veces he abogado por una definición más amplia de vino para dar cabida a una nueva inspiración. También sostengo que las tradiciones deben protegerse. Entonces no Touriga en Burdeos. ¿No podemos tener ambos? ¿Lo viejo y lo nuevo?

Hugh Johnson OBE es un escritor de vinos de fama mundial. Esta columna apareció por primera vez en Diciembre de 2021 por la revista Decanter.

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